Dans cette rubrique, découvrez tous nos conseils pratiques et astuces pour mieux connaître et maîtriser le fonctionnement de votre piscine en coque.
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LE GROUPE DE FILTRATION
La filtration est le « poumon » de votre piscine. L'objectif principal du système de filtration est d'éliminer tous les corps étrangers qui se trouvent dans l'eau. D'une manière générale, le groupe technique de filtration est séparé du bassin. Idéalement, le système de filtration se retrouve dans un local technique à proximité de votre piscine. La filtration traditionnelle s'effectue avec un filtre à sable.
Le système de filtration assure 80% de la purification de l'eau, contre seulement 20% pour les produits de traitement. La filtration d'une piscine consiste en un circuit fermé, composé d'un filtre à sable, que l'eau du bassin va traverser pour être filtrée.
Pour relier le groupe technique au bassin, il faut installer des canalisations indispensables pour la circulation de l'eau. Une pompe est alors nécessaire pour l'aspiration et le refoulement de l'eau.
La pompe : elle sert à aspirer l'eau provenant du bassin par l'intermédiaire des skimmers et de la prise balai pour l'envoyer vers le filtre à sable. Le calcul de la puissance de la pompe et le dimensionnement du filtre est un point primordial pour une filtration efficace.
Le filtre à sable : il est sans conteste le type de filtre le plus couramment utilisé pour les piscines familiales. C'est le filtre qui va assurer l'épuration de l'eau. Un filtre est constitué d'une cuve qui contient un média filtrant de sable, l'eau va être débarrassée de ses impuretées en traversant ce média filtrant. Un entretien régulier du média filtrant (lavage filtre) permet de conserver un sable homogène et surtout une bonne qualité de filtration, évitant ainsi un changement de sable à moyen terme.
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Principe de fonctionnement du filtre à sable
L'élément principal du filtre à sable est constitué d'une cuve en résine polyester remplie aux trois-quarts de sable (qu'on appelle également silice). Dans le circuit hydraulique, le filtre à sable est placé après la pompe de filtration, ainsi l'eau du bassin est poussée par la pompe pour entrer par le haut du filtre d'où elle va se diffuser à travers le sable qui va retenir les impuretés. L'eau est ensuite récupérée dans un collecteur situé en bas du filtre par le biais d'une crépine en forme d'étoile avant d'être réinjectée dans le circuit hydraulique. La gestion de la circulation de l'eau est assurée par une vanne appelée six voies (ou vanne multivoies).
Utilisation de la vanne multivoies
La vanne multivoies qui équipe le filtre à sable joue un rôle essentiel dans l'utilisation, elle dispose généralement de 6 positions qui permettent d'effectuer diverses opérations :
- Position de filtration : utilisée pour l'usage normal du filtre, mode filtration piscine.
- Position de lavage : "contre lavage" ou "backwash" elle permet de nettoyer le filtre en faisant circuler l'eau du bas vers le haut du filtre, l'eau est ensuite envoyée vers l'égout, durée du cycle entre 1 à 2 minutes.
- Position rinçage : utilisée après le contre-lavage, cette position permet de faire circuler l'eau dans le sens de filtration. Le sable soulevé lors du contre-lavage est ainsi tassé, l'eau de rinçage est ensuite évacuée dans l'égout, durée du cycle entre 20 à 30 secondes.
- Position égout (ou évacuation) : L'eau est envoyée vers l'égout sans passer par le filtre, on utilise cette position pour vidanger la piscine ou pour faire baisser le niveau d'eau.
- Position de fermeture totale : on l'utilise notamment lors d'un éventuel hivernage ou lors du nettoyage du préfiltre pompe évitant ainsi le retour d'eau du filtre.
- Position de recirculation d'eau : l'eau est envoyée vers la piscine sans passer par le filtre, elle permet également une intervention technique sur le filtre évitant un arrêt complet de la filtration.
Il est possible d'installer le groupe technique de filtration jusqu'à une distance de ±10 mètres de votre bassin. Plus vous approchez le groupe de filtration du bassin et plus il sera efficace. En effet, en éloignant la filtration, un phénomène de perte de charge peut se révéler handicapant. Les pertes de charge les réseaux hydrauliques sont toujours à prendre en considération pour avoir un système de filtration efficace. En fonction de ces pertes, il vous faudra une pompe plus puissante. La perte de charge se calcule en mètre de colonne d'eau. Un mètre de colonne d'eau correspond à une perte de pression de 0,1 bar.
Pour le retour de l'eau après son épuration, des pièces à sceller sont nécessaires : skimmer, buses de refoulements, prise balais de nettoyage.
Le circuit réseau hydraulique : il s'agit d'un ensemble de canalisations en PVC pression souple dans lequel l'eau va circuler part l'intermédiaire des prises d'aspiration piscine jusqu'au local technique pour être filtrée, puis ensuite circuler vers la piscine jusqu'aux pièces de refoulements. Dans l'idéal, la longueur de tuyauterie doit être la plus faible possible et le diamètre doit être calculé pour éviter les pertes de charge.
Le skimmer : est en une pièce en matière ABS qui est scellé dans la paroi du bassin au niveau de la ligne d'eau. Le skimmer est pourvu d'une ouverture rectangulaire dans laquelle l'eau de surface va être aspirée et donc toutes les impuretés qui y flottent. En effet c'est la pollution atmosphérique pour la très grande part qui pollue la surface de l'eau. Les plus gros débris sont arrêtés par un préfiltre (il s'agit d'un panier que l'on vide manuellement), tandis que les particules plus fines sont aspirées par la pompe de filtration dans le circuit hydraulique pour y être filtrées. Un clapet flottant anti-retour à l'intérieur du skimmer, bloque les débris à l'intérieur du skimmer à l'arrêt de la filtration.
Les buses de refoulement : l'eau filtrée est réinjectée dans le bassin par le biais des buses de refoulement. Elles consistent en des pièces à sceller cylindriques qui sont placées sur la paroi du bassin opposées aux skimmers. La pression de l'eau à la sortie des buses de refoulement va ainsi permettre de pousser les impuretés vers les skimmers. Elles sont caractérisées par leur capacité à diriger le jet, grâce notamment à un resserrement de la section qui augmente la vitesse de passage de l'eau avec une rotule mobile que l'on oriente suivant la direction du jet voulue. Ainsi l'eau propre réinjectée sert à l'élimination des déchets nouvellement apparus.
La prise balai : cette pièce à sceller identique en forme à celle du refoulement, sert au raccordement du tuyau, d'un robot de nettoyage ou d'un balai aspirateur. L'eau et les impuretés sont aspirées par le robot ou le balai via cette prise balai et partent dans le circuit aspiration pompe filtration.
LE PH (POTENTIEL HYDROGÈNE)
Le pH est le premier paramètre à déterminer dans une analyse de l'eau. Il est la clé de la réussite du traitement de l'eau, il détermine si votre eau est acide ou basique. L'échelle est graduée de 0 à 14. En piscine le pH optimal est de 7,2 (correspondant au liquide lacrymal).De 0 à 6,9 ont dit que votre eau est acide. A l'opposé, de 7 à 14 ont dit votre eau est basique. Si vous traitez par exemple au chlore ou par électrolyse au sel, la valeur idéal du pH pour votre eau de piscine, devra être compris entre 7,2 et 7,4.
Le pH est notamment important pour rendre les différents produits de traitement plus efficaces. Pour contrôler la valeur du pH de l'eau de votre piscine, il suffit de procéder à une analyse de l'eau, plusieurs possibilités sont offertes. Le pH est un indicateur significatif de la pureté de l'eau.
L'eau est notamment constituée par des ions positifs et des ions négatifs. Un pH 7 représente l'exposant du nombre d'ions que l'on doit retrouver dans une eau naturelle et pure. Différentes explications justifient la variation de ce pH qui peut être plus ou moins acide ou alcalin. Différentes pollutions atmosphériques, ou pluies acides peuvent modifier les paramètres, la hausse de température en été aura tendance à augmenter le pH, différents produits (pH- ou pH+) permettent les corrections éventuelles. Les trousses de contrôle colorimétriques permettent de mesurer le pH, le TAC, et le TH, de votre eau.
La valeur du pH doit être respectée pour le confort des baigneurs. En effet, une eau trop acide ou trop alcaline deviendra piquante pour les yeux ou les fera rougir. Il est donc important de contrôler régulièrement la valeur du pH de votre eau de baignade.
Les pastilles ou le liquide réactif : Le RED PHENOL ou rouge de phénol se présente sous forme liquide (la conservation est limitée) sous forme de pilules (la durée est excellente) pour les utiliser, il faut tout d'abord remplir d'eau un récipient de mesure compartimenté. On place alors une pastille ou quelques gouttes de liquide réactif dans chacun des compartiments. Il faut agiter énergiquement le récipient pour homogénéiser la teinte, une fois que l'eau a changée de couleur, il suffit alors de comparer la couleur obtenue avec l'indicateur « colorimètre » pour connaître les niveaux de concentration du produit testé. Un taux de chlore important peut fausser la mesure du pH.
Les bandelettes : ou languettes elles permettent d'effectuer des tests rapides. Elles se présentent sous la forme de fines bandes de papier, vendues en flacon, ces bandelettes sont imprégnées de réactifs colorimétriques qui vont réagir aux éléments contenus dans l'eau de votre piscine.
Le testeur de pH électronique : rapide et efficace, il vous permettra de calculer avec précision la valeur pH. Les pH-mètres sont des appareils électroniques munis d'une sonde que l'on plonge dans l'eau quelques instants pour voir apparaitre la mesure de pH de votre eau sur un écran digital. Le testeur électronique de salinité : cet appareil électronique (similaire au pH-mètre) permet de tester la salinité de l'eau de votre piscine. Il est surtout utile dans l'utilisation d'un électrolyseur au sel pour traiter votre eau de piscine.
Le TAC (titre alcalimétrique complet) ou l'alcalinité : cela se traduit par la teneur en bicarbonate & carbonate de calcium et de magnésium présents dans votre eau de piscine. La valeur à atteindre est comprise entre 10 et 30°f (degrés français). Cela est particulièrement important, car plus la valeur est basse, plus le pH sera instable et pourra chuter. Plus la valeur est haute et plus le pH sera stable mais difficile à modifier (pouvoir tampon de l'eau : capacité de l'eau à s'opposer aux variations de pH). Il existe des produits chimiques (le bicarbonate de soude (ou bicarbonate de sodium) pour augmenter le TAC et inversement des produits (acides) permettent de faire baisser votre TAC.
La dureté de l'eau ou TH : Le titre hydrométrique de l'eau (TH) est déterminé par la concentration en calcium et en magnésium de votre eau (ou plus simplement en calcaire). La valeur à atteindre doit être comprise entre 10 et 20°f (degrés français). Une valeur inférieure à 10°f, c'est la corrosion qu'il faudra craindre, pour augmenter le TH utiliser un produit (à base de chlorure de sodium) Si vous avez une valeur supérieure à 20°f, vous vous exposez à des risques d'entartrage. Dans le cas où le TH de votre eau dépasse les 25°f, il est vivement conseillé d'utiliser annuellement un séquestrant de calcaire et ainsi éviter le dépôt de calcaire sur les parois du bassin de votre piscine.